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【抖音零钱】

字号+ 作者:币安是哪家公司 来源:热点 2022-10-06 09:32:34 我要评论(0)

  全球经济的物馆飞速发展让人们乐于探索未知,思想也更加包容。物馆在这一时期,物馆【抖音零钱】女性身体自由概念达到顶峰、物馆偶像对时尚潮流的物馆引领作用开始凸显、日本设计力量受到关注……接纳与融合成为【抖音零钱】

  全球经济的物馆飞速发展让人们乐于探索未知,思想也更加包容。物馆在这一时期,物馆【抖音零钱】女性身体自由概念达到顶峰、物馆偶像对时尚潮流的物馆引领作用开始凸显、日本设计力量受到关注……接纳与融合成为了时尚产业的物馆关键词。与此同时,物馆“工作狂”Karl Lagerfeld 凭借惊人的物馆才华与大刀阔斧的改革,让低迷的物馆 Chanel 再度焕发光彩,而“安特卫普六君子”的物馆横空出世,也为比利时的物馆新生代设计力量打开了通往时尚产业的大门。

  1983 年,物馆Karl Lagerfeld 已经建立了自己的物馆时尚话语权,而同时为 Fendi、物馆Chloé 和 Alma 工作的物馆他也是众所周知的工作狂。受到 Alain Wertheimer 的邀请,他成为了正处于低迷期 Chanel 的创意总监。随后,他便开始了一场史无前例的改革,颠覆了人们对于设计师这一角色的所有定义。Karl Lagerfeld 将 Chanel 的经典元素与创新元素按照自己的心情融合在一起,不仅重振了 Chanel 品牌,甚至从某种意义上还超越了 Coco Chanel 的成就。在与 WWD 的采访中他表示:“我每天工作 16 个小时,并且乐在其中。”

Karl Lagerfeld, 1987Karl Lagerfeld,【抖音零钱】 1987

  在接手品牌早期,他的创意与决策不断受到挑战。WWD 报道:“在准备首个高定系列时,兴奋又紧张的气氛充斥着整条康朋街。Chanel 的常客与 Lagerfeld 存在一种明显的对抗与摩擦。”毫无疑问的是,Karl Lagerfeld 凭借着卓越的天赋与坚定的信念赢得了这场胜利。“时尚是生意,不是艺术。人们才不会因为你长得好看就决定购买产品,我们需要认真起来做生意。”他说。

  2010 年 9 月,Karl Lagerfeld 出席了 Chanel 纽约苏豪区门店重新开幕仪式,也获得了 FIT 为其颁发的荣誉奖项。他说:“我不喜欢‘荣誉’这个词,我只是一生都在做一份工作,很高兴大家对我的工作满意。”

  人们对 Logo 的热爱始于二十世纪七十年代,当时 Louis Vuitton 与 Gucci 的老花包袋无处不在。进入九十年代,Calvin Klein 与 Tommy Hilfiger 再次引发了人们对于 Logo 的热情,但反对的声音却一直存在。

Louis Vuitton,2005Louis Vuitton,2005

  1973 年,Nan Kempner 在与 WWD 的采访中表示:“我坚决不会背有 Logo 的 Louis Vuitton 或是 Gucci 包,所以我把所有的 Louis Vuitton 包都送回巴黎染成了棕色。”

  1981 年,设计超前卫的日本设计师山本耀司和川久保玲带着他们系列时装赶赴巴黎时装周,这些服饰让 WWD 着迷不已。1983 年 3 月 16 日,WWD 在报道中写道:“日本设计师们没有放弃他们喜欢的黑白,也没有放弃去年秋季系列中出现的超常规版型,他们在时尚创意方面保持了高水平的创造力。”

  巴黎时装周大秀过后,WWD 依旧对日本设计师们保持了极高的热情,刊登了多个日本设计师品牌的大秀图片(2010 年,川久保玲在接受 WWD 采访时表示,自己不喜欢被称为日本设计师,按种族划分是一种侮辱),标题“高知背包女性”下面画着一个巨大的 X,灵感来自于火车站和汽车站的居民,WWD 将其称为“终点站的时尚”。

山本耀司的作品山本耀司的作品

  两年后,WWD 报道了主流零售商对于日本时装的兴趣正在减弱的消息,这让喜爱日式风格的粉丝们十分沮丧。梅西百货的时尚总监 Chris Matthews 表示,日本品牌的门店让他们头疼。他说:“进店之前我要吃两片泰诺,这里没人说英语,店员也从不搭配衣服陈列,我们必须亲力亲为。”

川久保玲的作品川久保玲的作品

  虽然门店管理不佳,但山本耀司和川久保玲持续地带来令人惊艳的设计。例如,川久保玲在 1997 年春季推出的 Quasimodo 系列和山本耀司在九十年代创作的高定与婚纱系列。最近,山本耀司也通过全新系列阐述了高级时装为街头时尚带来的影响。

  在 WWD 为时尚产业创造的所有名词中,“Twerp”也许是传播最少的一个词条。1987 年 7 月,WWD 以“I Brake for Twerps”(为 Twerp 痴狂)为标题,对一群新兴的比利时设计师们进行了专题报道。

安特卫普六君子安特卫普六君子

  WWD 报道:“自从画家 Peter Paul Rubens 在文艺复兴时期出现后,比利时港口城市安特卫普很久没有发生过这么激动人心的事情了。” 在 WWD 看来,被称为“安特卫普六君子”的 Dries Van Noten、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Walter Van Beirendonck 与 Dirk Bikkembergs,将引领时尚界最新的激进浪潮。

  与此同时,他们的成功也为 Martin Margiela、Olivier Theyskens、Raf Simons 等比利时设计师打开了通往时尚梦想的大门。

  麦当娜定义了流行文化,也创造了属于自己的时代。闪亮的金发、大串的手镯、蕾丝露脐上衣、机车短裤、Boy Toy 腰带……麦当娜以犀利的姿态活跃于时尚与音乐界。

  八十年代,麦当娜只是一个海报模特,但出道没过多久,她便进军音乐界。她造型百变,掀起了内衣外穿的风潮,但当人们嘲笑她肤浅时,又会唱着“音乐让大家团聚,激起压迫与反抗”鼓舞世人。

 麦当娜,1983麦当娜,1983

  1990 年,麦当娜举办了 Blonde Ambition 世界巡回演唱会,穿着 Jean Paul Gaultier 设计的尖锥形内衣引发了“内衣外穿”风潮。1992 年,麦当娜作为 Jean Paul Gaultier 的缪斯女神参加了设计师举办的慈善时尚秀。WWD 报道:“一袭黑衣,黄金牙齿是她唯一的配饰。走秀结束后,她脱下夹克,露出了 Jean Paul Gaultier 设计的背带裙。所有人都在不知疲倦地看了又看,她简直就像有致命的吸引力。”

  很少有商人能够像 Millard “Mickey” Drexler 一样,在 WWD 上拥有这么多版面。在他的传奇职业生涯中,有两次魔术般的商业成就,第一个是将 Gap 打造成为家喻户晓的品牌,第二是帮助 J。 Crew 起死回生。

Millard “Mickey” Drexler,1995Millard “Mickey” Drexler,1995

  借助营销策略,Millard “Mickey” Drexler 将最基本的休闲款变成了人们争相追捧的“酷”产品。他重塑 Banana Republic、推出 Old Navy,将 Gap 打造成了时尚零售巨头。由于扩张太快,Gap 的发展开始减缓,Millard “Mickey” Drexler 被迫离职。2003 年,他加入了 J。 Crew, 帮助品牌重新获得了市场的认可。加入 J。 Crew 后,Millard “Mickey” Drexler 在一次与 WWD 的采访中表示:“与其他行业一样,人们需要在这个行业赚钱。这是艺术也是科学,但我们对创造力与流行趋势更加敏感。”

  1966 年,南希·里根首次出现在 WWD 的报道中。当时,她的丈夫罗纳德·里根正在竞选加州州长。同年 7 月,南希·里根与 WWD 进行了一次主题为“真正的里根”的坦率采访。她表示:“大家可能不得不接受我本来的样子。在竞选活动中,我也会穿着平时习惯的衣服,西装配衬衫最舒服了。”

南希·里根与罗纳德·里根,1973南希·里根与罗纳德·里根,1973

  后来,每当南希·里根出现在公众面前,她的穿搭都会引起人们的赞美与争议。1981 年1 月,WWD 刊登了一篇标题为“南希·里根风格刺激销售”的文章,Saks Fifth Avenue 在采访中表示,南希·里根穿着的 Adolfo 西装与晚装的销量是其他产品的两倍。

  作为人们心中的时尚偶像,南希·里根曾两次出席 CFDA 颁奖典礼。1988 年,她穿着自己标志性“里根红”的 Oscar de la Renta 礼服获得了CFDA 终身成就奖。2002 年 5 月,南希·里根在采访中回顾了自己在白宫的八年时光,并表示:“我会想念这里的一切。”

  Kelly Gray 被当时《Vogue》男版主编 Richard Buckley 称为“活力满满的偶像”,在全盛时期,她简直就是营销界的奇迹。

Kelly Gray(最右)与父母的合照,1993Kelly Gray(最右)与父母的合照,1993

  St。 John 由 Kelly Gray 的父母创立于 1962 年,成立 22 年以来,Kelly Gray 一直都是品牌的代言人。每年,Kelly Gray 都会进行两次宣传大片的拍摄。2005 年,广告巨头 David Lipman 在与 WWD 的采访中评价道:“我真正尊敬的是,即便挡住商标,人们也会清晰地知道这是 St.John 的广告。”辨识度极高的广告大片、活力四射的品牌代言人,以及精英管理团队的组合让 St。 John 很快成为一家拥有 4 亿美元资产的时尚品牌,同时也在多年的运营中积累了一大批忠实的消费者。

  2002 年,Kelly Gray 在与 WWD 的采访中谈到了自己的模特生涯,并表示:“我知道我不能永远都是 St.John 的品牌代言人,但我还没准备好将这个任务交给其他人。”品牌的消费者们与她的想法是一样的。2005 年,Kelly Gray 宣布不再担任品牌代言人后,吉赛尔·邦辰与安吉丽娜·朱莉在不同时期接替了她的工作,但都受到了一定的抵制。

  1982 年,Jane Fonda 发布了第一个有氧健身视频,并以此引发了健身热潮。在她的影响下,越来越多的人们开始注重饮食,挑选适合自己的健身器材,并且购买好看的运动服。

 Jane Fonda,1979Jane Fonda,1979

  1984 年,Jane Fonda 推出了自己的健身服装系列。由于她反对越南战争的政治立场,零售商们开始并不看好服装的销售情况。来自零售企业Marshall Field 的Ric Wanetik 在采访中对WWD 说道:“消费者们只是很单纯地喜欢这一系列的服装,并不在乎 Jane Fonda 的政治理念。”除了 Jane Fonda 以外,Richard Simmons、Olivia Newton-John 与 Jennifer Beals 也加入这一时尚潮流,将发带、护腿和露肩装变成了当时最受欢迎的时尚单品。

  女性权力着装(Powering Dressing)的发明是八十年代时尚产业最为瞩目的成就之一。宽阔的肩膀、纤细的腰肢,自信、凌厉的女性形象就这样被 Thierry Mugler 与 Claude Montana 勾勒出来。

 Claude Montana 1983 秋季系列Claude Montana 1983 秋季系列

  1979 年,WWD 报道:“从一开始,Thierry Mugler 就将自己标榜为‘未来主义的吟游诗人’,而他的作品也确实看起来像是科幻小说中才会出现的东西。”Claude Montana 的设计风格也同样具有侵略性。1984 年,WWD 报道:“早期的概念确实非常极端。男性化元素的应用与创意幻想都集中在了标志性又大又尖的肩膀上。”在一次采访中,Claude Montana 对 WWD 说道:“最开始的时候,我想让人们惊叹。这是一种无意识的冲动,但这就是全部的意义所在。”(未完待续)WWD

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  编辑 Usasa

  图片来源 WWD 100 周年特刊、网络

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精彩导读

  去年,在 Mugler、Rui Zhou 、Nensi Dojaka 等时装品牌们从女性身体中汲取灵感,运用大量透明面料、高开衩、内衣及镂空等元素,打造出一系列大胆展露肌肤、凸显身段的服装。

  时至今日,品牌们在此基础上为现代风格做出全新升级。采用独特的错位印花、创新面料模糊穿衣与脱衣之间的界限的同时,也揭示了对于‘身体’的另一深层解读。

  错位印花身体图案回归

 Kim Kardashian 身穿 Jean Paul GaultierKim Kardashian 身穿 Jean Paul Gaultier

  当谈论到以时装诠释身体之美的先驱人物,就不得不提及时尚顽童 Jean Paul Gaultier 。

  早在 90 年代,这位热衷于内衣、胸衣以及探索身体第二层皮肤衣物的设计师,即凭借具有大胆外观的裸色印花连衣裙与 1995 年‘ Cyber baba ’ 系列将错位视觉画风推向时尚前沿。

 Jean Paul Gaultier 1995 ‘ Cyber baba ’Jean Paul Gaultier 1995 ‘ Cyber baba ’

  这些错位图像与身体剪影融合相融合,透过织物一览无余。直到今天,依然是许多设计师创作的灵感来源。

 Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova 合作系列Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova 合作系列

  在 Jean Paul Gaultier 与造型师 Lotta Volkova 最新合作系列中, Lotta 决定‘复活 ’90 年代档案,以造型师的眼光为新一代时尚爱好者重塑 JPG 的经典作品,其中包括了 1984 年裸色身躯连衣裙的再现。

  作为 JPG 的忠实粉丝, Lotta 表示:“能够发现这些档案,在 2022 年将标志性的 Jean Paul Gaultier 系列重新引入现代衣橱,这是一种莫大的荣幸。”

 Y/Project 2022 秋冬系列Y/Project 2022 秋冬系列

  值得一提的是,身为 Jean Paul Gaultier 2022 秋季高定系列的客座设计师, Glenn Martens 同样于本季 Y/Project 新系列中重新审视了 JPG 的 trompe l‘oeil 身体印花,通过玩转性别概念来进行实验性设计。

  正如 Martens 解释的那样:“我们采用了他(JPG)最具标志性的印花之一,并以 Y/Project 的方式对其进行了诠释。它非常有层次——有男士印花和女士印花,它们相互重叠。”

 Loewe 2022 秋冬系列Loewe 2022 秋冬系列 Balmain 2022 秋冬系列Balmain 2022 秋冬系列

  本季秀场上,品牌们更是延续 JPG 风格打造出超现实主义服装。Loewe、Balmain 也同样在本季最新系列运用此元素。

  前者采用乳胶气球胸部、身体印花等诙谐玩趣的方式诠释了这种趋势,造成视觉冲击;后者则透过面料,以黑白色系营造出加深轮廓的强烈对比,展現了女性身体内刚柔并济的两面性。

 Sinead Gorey SS22 Curve-EnhancingSinead Gorey SS22 Curve-Enhancing

  伦敦设计品牌 Sinead Gorey SS22 Curve-Enhancing 受到英国地下狂欢文化的启发,采用数码印花,带有渐变的圆点、条纹以及错视艺术来雕刻、塑造和增强身体轮廓,打造出专为完美夜晚而设计的光滑紧身连衣裤和迷你裙。

 Vogue 四月刊 Bella Hadid 穿着 Y/Project Vogue 四月刊 Bella Hadid 穿着 Y/Project 

  尽管这种展露身躯的服装风格十分大胆,但却依然受到了时尚杂志与红毯造型的青睐。在 Vogue 四月刊拍摄中,Bella Hadid 穿着 Y/Project 最新系列的彩色连衣裙,以热图像视觉印花点亮了整体画面。

 Kylie Jenner BBMA 公告牌音乐大奖红毯造型Kylie Jenner BBMA 公告牌音乐大奖红毯造型

  前几天举行的 2022 年 BBMA 公告牌音乐大奖红毯上,Kylie Jenner 更是身穿Balmain 2022 秋冬系列出席,轻盈面料勾勒曼妙曲线,以别样方式展现完美身段。

  如今在 Jean Paul Gaultier 的影响之下,时尚正在探索着身体印花更多可能性以及其所迸发的视觉张力。

  旨在拥抱、亲密接触

  创新温感变色面料

 Di Petsa ‘ Memory of Touch ’Di Petsa ‘ Memory of Touch ’

  除了采用印花图案之外,设计师同样是另辟蹊径,选择以创新温感变色面料来展示皮肤、触觉标记。在不裸露肌肤的前提下,这种面料会随着体温而改变颜色,逐渐显露出身体轮廓。

 Di Petsa ‘ Memory of Touch ’Di Petsa ‘ Memory of Touch ’

  自疫情以后,冉冉升起的希腊设计师 Dimitra Petsa 并未因为长期逗留在家而灵感受阻,相反这段时间启发了她对于亲密、愉悦和乐趣的向往及创造力。

  因此, Di Petsa ‘ Memory of Touch ’中的温感变色连衣裙成为其 2022 春夏系列中最性感的亮点,它由光滑的温感反应纯素皮革制成,旨在维持手、拥抱、亲吻所产生的触摸印记。

 Di Petsa ‘ Memory of Touch ’温感变色服装Di Petsa ‘ Memory of Touch ’温感变色服装

  对于设计师 Dimitra Petsa 而言,触摸是神圣的,她表示“体热是一种非常原始和自然的东西”。

  “它是关于我们身体所拥有的记忆:来自陌生人的触摸,靠在我们腿上的头,或者拥抱。所有通过身体发生的经历都会留下印在我们皮肤上的印记。我们可能会忘记这些互动,但我们的身体有不同的记忆,它有能力改变我们。这些作品即是将此可视化,展示了皮肤、触觉的标记和语言。”

 伦敦新兴设计师品牌 Sinead Gorey 伦敦新兴设计师品牌 Sinead Gorey 

  当然,除了 Di Petsa 之外,前文所提及的伦敦设计师 Sinead Gorey 在推出一系列标志性贴身连身裤外,还带来由热反应人造革制成的服装。

  “我喜欢疯狂和更具实验性的设计。。。但这是一个学习的过程。我仍然喜欢使用大量的剪裁和印花,因为我希望人们看到我的衣服并说‘哇,我以前从未见过这样的东西’,但我也希望他们有一些可以真正穿的东西。”

 Sinead Gorey 温感变色连衣裙&套装Sinead Gorey 温感变色连衣裙&套装

  正如设计师所希望“制作衣服是为了赋予力量和启发灵感”。在这个充斥着手术、畸形身材审美和 FaceTune 修图的时代,SS22 Curve-Enhacing 产品像第二层皮肤一样拥抱所有身体、身型。

  毕竟一件可以让你穿着的‘假身体’服装,从视觉上就能带给人们一种拥有理想化身体的错觉。它们象征着完全解放束缚,不像 Facetune 修饰那样麻烦。

  正如 Glenn Martens 以‘玩转身体性别’方式传达着轻松、讽刺。这些所谓的‘裸装’,并非是为卖弄性感而设计,更多是对于世俗标准下完美身材、性别议题的反讽与挑衅。

 Kylie Jenner 身穿 Pierre-Louis Auvray 连体裤Kylie Jenner 身穿 Pierre-Louis Auvray 连体裤

  从 Lotta Volkova x Jean Paul Gaultier 的联名系列,再到一系列写实的身体印花、创新温感面料。可以肯定的是,品牌们在很大程度上淡化了色情元素,并宣扬着身体的积极性。

  褪去 Jean Paul Gaultier 连衣裙的时尚传播价值,这种趋势复兴通过服装作品重塑了‘身体’概念,并采用达达主义的方式宣告着一种与世代价值观相悖的理念——令身体不再被隐藏和压迫,而是以艺术的形式被解放。

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今年性感时装的重点,在于够不够「裸」?

  无论你是否相信,

  一个人在成长中

  所接受的教育、家庭等环境的熏陶,

  决定了他看待事物的方式,

  以及所深交的朋友类型。

  纵使他再温柔、再善良、再体贴,

  但如果不是一个世界的人,

  便早晚会与你分别。

  这就是最近在国内上演的电影《纽约的一个雨天》所讲述的故事,看起来轻易可以被跨越的阶层关系其实在暗中早已将鸿沟拉满,甜茶和范宁之间的黯然收场绝不是简单的“性格差异”,而是社会阶层关系导致的必然结果。

  故事讲述了由甜茶饰演的男主盖茨比和范宁饰演的女主艾什莉这对情侣在一个周末前往纽约曼哈顿度假。

  在那个下雨天,想要在影视圈拥有自己一番事业的艾什莉遇见了自己崇拜的导演、编剧,也意外地参加了上流明星的私人派对,并和大明星弗朗斯西科独处约会。

  而这边,百无聊赖的盖茨比则在城市里游荡,给曾经的同学充当的群众演员时候遇见了少年时女朋友的妹妹茜(赛琳娜·戈麦斯),由一个法式香吻展开了偶遇、看展等一系列怦然心动的故事。

  这是导演伍迪·艾伦第15次拍纽约,讲述的依旧是那些知识分子或者可以说是文艺青年之间的爱情,但这一次整体风格比以往更加轻松、温柔了许多,再加上选用了甜茶、范宁、赛琳娜等一众当红的青年演员,整个故事更加唯美和浪漫。

  谁能拒绝在下雨天和甜茶共用一把伞,一起奔跑在纽约的雨天中呢?

  亦或是谁能不被这片尾甜茶和赛琳娜在雨中的拥吻所甜到呢?

  由于《纽约的一个雨天》这个故事发生在大学时期的男女之间,因此,在电影中我们能看到无论是甜茶还是范宁都是穿着低饱和色调的外套和裙子,服装风格妥妥的是Ivy Style。

  Ivy Style即常春藤风格,是上世纪5、60年代流行于常春藤联盟中的一种服装风格。这些学校里的学生往往出生于上层阶级,有着很好的生活背景,日常生活穿着也多以正式感的服装如西服套装为主。

  进入校园之后,远离了家庭规范的束缚,便追随更加轻松、舒适的穿着。因此Ivy Style就是介于休闲与正式之间的美国大学生的穿着风格。

  而这与甜茶在电影中盖茨比就是一个上流社会的的身份是相当吻合的,而范宁饰演的艾什莉虽然不是上流阶层,但也有个银行家的父亲,算是中层阶级。

  咖色亚麻西装外套搭配格纹衬衫、以及灰绿色圆领内搭,衬衫随意地扣了几个扣子,西装外套也有着显而易见的褶皱,从服装造型上就能看出盖茨比是一个叛逆、随性、却又感性的文艺青年。

  艾什莉的造型风格则会更乖巧和甜美一些,天蓝色针织毛衣搭配百褶裙,是一个甜妹风格的文艺女孩无疑了。

  这是伍迪·艾伦在中国内地公映的首部电影,那些喜欢Woody Style的文艺青年们也终于可以在国内大荧幕上看到老爷子的作品了。作为“好莱坞最后的知识分子”,伍迪·艾伦很擅长用镜头描绘文艺青年之间那些晦涩未明的爱情。

 《曼哈顿》《曼哈顿》

  他电影中男女主角往往穿着文雅且富有文化气息,他们会一起聊着深奥的哲学问题、听着轻松的爵士乐,也会在漫步在下着雨的纽约。但他最为人所夸赞的,是对于女性角色的呈现,几乎每一部电影中的女性都美成了画。

 《咖啡公社》《咖啡公社》

  虽然他说:“虽然盛装打扮是一件肤浅的、毫无意义的事情,但那种消逝的魅力真是令人惋惜。”但他真的很懂得如何将女人打造出高级的文艺感。

 《安妮霍尔》《安妮霍尔》

  比如电影《安妮·霍尔 》中的主角安妮,一个想要梦想成为歌星的时髦女孩。她会穿着白色衬衫搭配马甲、打着中性的领,潇潇洒洒,是现在看来也绝对不会过时的高质量穿搭。

 《安妮霍尔》《安妮霍尔》

  她也会将中性的礼服帽与这一身混搭,背上一个大大的帆布袋,这个运动造型可真的太时髦了。

 《安妮霍尔》《安妮霍尔》

  在《魔力月光》中,自称有通灵能力的神秘少女苏菲则通过一系列的薄纱连衣裙衬托出其浪漫却又古灵精怪的个性。

 《安妮霍尔》《安妮霍尔》

  这身戴着油画帽搭配红色水手服的造型,谁能不说这样的女孩是多么俏皮迷人呢?

 《安妮霍尔》《安妮霍尔》

  不仅对于年轻女性的刻画,伍迪·艾伦很有一套,如何展现成熟女性的高级感也深有体会。《蓝色茉莉》中那个从上流社会一下子跌入到平凡人生活的茉莉,开场穿的是香槟金色的套装搭配裸色针织外套,满满的高级感。

 《蓝色茉莉》《蓝色茉莉》

  即使后来的生活不甚如意,她也通过穿着一些低饱和色调的服装造型来尽量保持这个人的表面上的优雅和高贵。

《蓝色茉莉》《蓝色茉莉》

  当然,所有的时装造型在电影中都是为了刻画人物的形象,伍迪·艾伦和自己御用的服装设计师Suzy Benzinger为我们呈现了一个又一个富有文艺色彩的女性角色。她们大相径庭,却又鲜活可爱。

 《无理之人》《无理之人》" alt="只需要两个连续的雨天,就能重塑一段感情" width="90" height="59"/>

只需要两个连续的雨天,就能重塑一段感情

  在好莱坞巨制里,

  主要的女性角色

  不因与其他男性角色的情感关系而存在,

  不用参与浪漫与爱的构建,

  你会想到哪些影片和哪些人物形象?

  这些没有爱情线的女性角色,能够获得怎样的发挥空间?她们如何参与剧情构建和反转,并在观众心里留下立体生动的印象?我们不妨重新挖掘商业大片里那些不是为‘爱’而生的女性都在何处——她们怎样登场,在银幕光影里,又留下怎样英勇又美丽的身影?

  在迈克尔·贝的新片《亡命救护车》里,女演员艾莎·冈萨雷斯饰演的女主角Cam,是一位急救医护人员,在执勤救人的过程中,作为通关工具,被一对亡命兄弟劫持。作为在银幕上被异域化、极度浪漫化和性别化的拉丁裔女性,冈萨雷斯当然可以变身梅根·福克斯式的热辣美女。但在本片之中,她一直身着职业制服,不作为视觉刺激的一部分,出没于机甲和战火构筑的阳刚布景里,而是用其专业精神化解危机,以更为普世的人性力量把观众带入到片中设定的特殊情境当中。

  《亡命救护车》女主单人角色海报

  虽然也是万绿丛中一点红,但Cam不仅不是点缀性的存在,还能够在男性主导的复杂藤蔓结构中,找到自己的着力点。角色在生长和逐渐立体的过程中,不断牵动着故事的走向,她调控着亡命兄弟之间微妙且紧张的关系,也充当着警匪双方之间临时且重要的连结点。

  艾莎·冈萨雷斯曾出演《速度与激情》《阿丽塔》《哥斯拉大战金刚》等多部好莱坞大片,这次作为女主挑大梁,不再以被浪漫化的拉丁裔美女出场,而是扮演临危不乱的职业医护人员。

  ‘银幕固然要呈现人与人之间的互动和关系,与此同时,我们也需要不完全被爱情所驱动的女性角色。我们做许许多多的事情,但并未每时每刻都只为爱而行动。’艾莎·冈萨雷斯在采访中这样提到。诚然如此,爱情从来不是人类感情的全部,而女性的软肋也不应该是她们比男性更富有情感。把Cam这一形象置入更广阔的好莱坞大片谱系里去看,我们便意识到,不受男女之情困扰的女性角色并不常见,拥有立体的职业身份和个人准则的行为主体,也显得弥足珍贵。

  Cam初登场时,她干练地奔赴车祸现场,进入车内空间直面被困住的小姑娘,在此危机之中,女性之于孩童的亲和力昭然若揭。而后在与新同事的工作午餐时,Cam显得冷酷,视工作为工作,丝毫不在意自己是否可亲可爱。追击之旅到来前,其专业精神和职业态度被建立起来;在被挟持后,救护车俨然成为一个人性的考验场,她的过往经历和心理的复杂性也进一步被展开来。

  超英大片女英雄单人电影往往会激起舆论争议,性别先行本就是其产品策略的一部分

  好莱坞大片里的‘职业女性’一直是稀缺的,或者说,我们从未有意识地去从职业的角度切入对女性角色的分析。《神奇女侠》、《惊奇队长》这类超英大片主打的就是女性力量,女豪杰们的登场带着明确坚定的女性主义标签,她们在银幕之中维护宇宙秩序,在现实舆论场化身女性自觉的象征。而在强调肾上腺素的动作片领域,作为典例的《速度与激情》系列,建立了女性展现其能力的刻板方式,她们用不输男性的飒爽英姿,与其共同捍卫对‘家庭’的信仰。可惜一旦脱离了集体,她们会形单影只。

  更多时候,大片里的‘职业女性’容易沦落为需要被保护的对象。《超人:钢铁之躯》里的女记者露易丝,《钢铁侠》里的大管家小辣椒,即便都有具体的职业设定,当真正的危机来临之时,她们所擅长的技能没有发挥的空间,她们与男性主角的浪漫关系才是被关照的重心。独立刚强的女人,终究还是脆弱的,需要爱与关怀,这种男性思维主导的商业剧作逻辑,早已屡见不鲜。

  男英雄的故事线里,受其保护的女人一向存在着

  一个正向且为人熟悉的例子是《盗梦空间》里,艾伦/埃利奥特·佩吉所饰演的梦境设计师艾里阿德妮,她因为其出众的空间结构能力被挑选和纳入团队,并在后续集体工作里承担重要作用。即使最关键的女性角色是男主柯布已逝去的妻子(她的坠亡跟影片所探讨的梦境边界有更为直接的联系),艾里阿德妮也没有沦为一个鸡肋的参与者,正是在她的陪伴和追问下,柯布一步步吐露了跟亡妻的过往。女性对他人创伤历史的探寻,与窥伺无关,也不具强攻击性,以一种体恤的姿态,期待关怀和互相理解的发生。

  团队里充当‘大脑’的女性角色可谓屈指可数

  塑造立体的女性形象,其实也包含对女性特质的肯定与再挖掘。《亡命救护车》没有刻意对Cam去性别化,作为救护者,Cam的天然性别也是其优势,她是更有同理心的一方,和警察系统里多数功能化的官员有所区分。她在躁狂歹徒的要挟下显得镇定、勇敢,并能够细腻地捕捉到退役的黑人所面临的道德困局。在这趟危险层出不穷的冒险之旅里,Cam没有专业技能之外的‘超能力’,也没有发展出一条‘爱情线’,只用表现出足够的专业精神,以及人之为人的宽容与善意,一个美丽的身影,也就充盈起具体的血肉。

  在接受采访时,艾莎·冈萨雷斯分析道,动作片里的女性角色存在三种固有的范式,作为主要角色的爱人、作为需要被解救的受害者、作为辅助男性主角叙事的搭配。不仅仅在动作片中,在任何类型的电影创作里,女性在显露其个体性前,往往已被框入社会关系之中。爱人、情人、母亲、女儿。。。。。。这些既定套路里的性别角色,让她们因其与他人的血缘或情感关系而存在,这些关系更容易占据叙事中心。把主动权还给女性,一种做法就是将她们先树立为独立存在的人,而不是关系中的一方。

  雷普莉先作为能独当一面的个体而成立,随《异形》系列的发展,逐渐拥有更复杂的社会、人伦关系

  回望影史,《异形》系列的女主角雷普莉是好莱坞历史上最富盛名的女性角色之一。西格妮·韦弗饰演的雷普莉在雷德利·斯科特执导的系列首部中,与流落太空的宇航员同事们一同遇到了这个臭名昭著的太空怪物。初亮相时,她只是团队里的一个组员,一个并无更多技能和特长的‘普通人’。人类同伴逐一被异形所消灭,在孤独的宇宙航行过程里,雷普莉要不断动用智慧躲避强大的外部生物,还要努力与内在的恐惧心理搏斗。

  雷普莉最初作为一个坚定、聪明、临危不乱的女性个体被人牢记,她还不是某个人的某个人,她的性格和形象通过她所处的太空情境和特殊遭遇而凸显出来。到了第二部,她的角色标签里加入了母亲的身份,在母性驱使下,雷普莉拥有了与异形斗争到底的勇气;再到后来,随着她能力的增强,她的银幕形象开始英雄化和超人化,在与地外文明的不断交涉中,她背负人类的际遇,展开自我救赎。其银幕形象不断进化,她成为母亲、宿主,有了更丰富的社会关系,在与异形的深入交战过程里,母性、神性递进式地附着到她的身上。

  往近处看,《007:无暇赴死》里安娜·德·阿玛斯饰演的菜鸟特工帕洛玛是个可爱的例子。她被派来协助邦德完成任务,登场时外形极度贴合大众对‘邦女郎’的美色期待,在任务进行时却‘反常’地对邦德的性暗示无动于衷,反倒是以其出众的业务能力给电影留下浓墨重彩的一笔,然后神情飞扬地潇洒退场。帕洛玛戏份不多但形象鲜明,究其原因,也是在于她跳脱出特工片男女搭档的浪漫圈套,矫健地大杀一方,不用顾及身旁需要维护其男子气概的007。

  美艳特工迎合着男性凝视,同时挑衅其权威,反套路而为,让人印象深刻。

  类型片自然有其法则,好莱坞商业大制作仍得循着市场逻辑运行。破局点或许在于在尽可能找到释放女性能动性的空间,人物的性格坐标中,性别不再作为先决的衡量尺度,掩盖她们个体的魅力。多元形象图谱的建立,在于集少成多。雷普莉或已成不可复制的传奇,但我们可以期待有更多的Cam、帕洛玛们出现。

  比起艰难开拓女性话语空间的前辈,

  她们不必独挑大梁,

  也不用囿于主配之争。

  当她们能够自由地进出银幕,

  凭借能力和智慧

  为自己在各类故事的关系网络中主动找寻定位,

  新的潮流将会自然涌动。

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无需爱情线,她们英勇又美丽